Катушечный магнитофон-приставка высшего класса Электроника ТА1-003 наиболее распространен и все еще пользуется популярностью среди любителей звукотехники наряду с Олимп-004 и других магнитофонов. Сам по себе магнитофон добротен, подвергается улучшению и модернизации. Но, в ходе эксплуатации или долгого простоя возможны разнообразные проблемы как с автоматикой, так и со звуковой частью. 

Внешний вид магнитофона-приставки Электроника ТА1-003.

Данный магнитофон 1982 года выпуска, ремонт производился давно, еще в 90-х годах. В магнитофоне были заменены все электролитические конденсаторы на новые, после этого магнитофон частично восстановил работоспособность. Однако, некоторые функции были неисправны. 

Вообще, эти магнитофоны требуют внимания и постоянного контроля, т.к. могут иметь самые разнообразные неисправности. Какие неисправности были у этого экземпляра?

1. При воспроизведении на обычной скорости 19,05 м у магнитофона была низкая скорость, что приводило к искажению звука. 

2. При воспроизведении в режиме реверса отсутствовал один канал.

3. При воспроизведении и прохождении ленты, наблюдались колебания инерционных роликов и прерывистое движение подкатушечников. 

4. При перемотки в обе стороны наблюдалось срезание пленки в виде мелкой стружки.

5. При нажатии на кнопку шумоподавителя слышался фон в паузах.

Это перечень неисправностей для этого экземпляра. Но неисправностей может быть гораздо больше и они могут быть самыми разными.

Проблемы могут быть с механической частью и с электронной частью.

Что следует сделать при таких неисправностях?

Проблема с колебаниями инерционных роликов и подкатушечников обычно связаны с отсутствием или малом количестве демпфирующей жидкости ПМС-250000. Для того, чтобы ее заменить, нужно снять и разобрать узлы натяжения.

Жидкость следует использовать только ПМС-250000, которую рекомендует завод.  Приведу поэтапную схему по снятию, разбору узлов натяжения и замене в них демпфирующей жидкости.

Для начала снимаем декоративные металлические панели с лицевой стороны магнитофона. Сняв их, получаем доступ к узлам натяжения. Для чего они нужны, даю выписку из великолепного мануала по ремонту магнитофонов Электроника -003,004.

Корпуса натяжителей крепятся к шасси ЛПМ из алюминиевого сплава тремя винтами. Эти винты мы откручиваем отверткой. Большого труда для снятия натяжителя здесь нет. Сняв натяжитель, нужно отделить его от платы регулировки натяжения для удобства дальнейшего манипулирования с натяжителем. Далее, нам нужно снять инерционный ролик, он самый большой с резиновой дорожкой. Снять его нужно потому, что он будет мешать снятию демпфера. И тут первая возникает трудность - с обратной стороны на ось ролика надета втулка, в которую вставлен стопорный винт. Втулку нужно снять, чтобы снять сам инерционный ролик. Винт этот маленький, он залит краской. От долгого неподвижного положения, этот винт не получается открутить сразу. Для его откручивания мы можем использовать часовые отвертки. Но риск сломать стенки стопорного винта весьма велик. И тогда, если все-же такое произошло, придется высверливать этот стопорный винт микродрелью. А это неудобно и затратит много лишнего времени. 

Для того, чтобы не сломать отверткой стенки стопорного винта, его нужно погреть. Для нагревания можно использовать например газовую горелку в виде карандаша   Прогреваем слабым пламенем равномерно втулку. После прогрева втулки, отверткой выкручиваем стопорный винт. Он должен без особых усилий выкручиваться. После этого, снимаем наш инерционный ролик и получаем доступ к демпферу.

Теперь наш ждет процедура снятия оси демпфера с  рычага натяжителя. А она крепится тоже стопорным винтом. Винт также залит краской и  почти не откручивается отверткой. Его нам необходимо прогреть, как и винт втулки инерционного ролика.  Греть здесь нужно аккуратно, чтобы не расплавить соседние элементы из пластика. Обычно после прогрева винт хорошо выкручивается без усилий. В моем случае стенки этого винта уже были почти разрушены еще с завода. Однако прогрев винт, мне удалось без особых трудностей выкрутить его. 

Итак, винт выкручен, ось освобождена и мы теперь можем снять демпфер. Для этого, откручиваем три винта на крышке демпфера. И снимаем ось с диском демпфера из корпуса самого демпфера. Вот как должно выглядеть:

  

Мы полностью разобрали узел натяжения. Как видно, в демпфере были только остатки демпфирующей жидкости, поэтому рычаг натяжителя свободно проваливался и не обладал гасящей способностью для ленты. Теперь нужно промыть спиртом корпус демпфера, диск от остатков демпфирующей жидкости. Промыть нужно и белую прокладку из мягкой резины. Промыв все детали и высушив их, можно приступать к закладке демпфирующей жидкости. Консистенция самой демпфирующей жидкости позволяет ее закладывать стоматологическим шпателем. Закладываем в корпус до верха. Да, еще один момент корпус демпфера из пластика крепится к металлическому шасси натяжителя двумя винтами с плоской головкой. Нужно проконтролировать, что под ними не должна просачиваться демпфирующая жидкость. Можно аккуратно замазать их герметиком (небольшим количеством.) 

Заложив демпфирующую жидкость в корпус демпфера, надеваем сверху диск с осью и прижимаем его. Остатки демпфирующей жидкости должны выдавиться сверху. Эти остатки можно собрать обратно в емкость с демпфирующей жидкостью. Ставим нашу прокладку из белой резины, кстати проследите, чтобы она была не порванной и плотно прилегала к корпусу демпфера. Сверху надеваем крышку и закручивает тремя винтами. Убираем остатки демпфирующей жидкости. Теперь операцию по замене демпфирующей можно считать законченной. 

Собираем все в обратной последовательности, прослеживая чтобы все узлы были правильно выставлены и ничего не задевало. 

Разборка второго узла натяжения.

Снятие и разборка левого узла такая же, что и правого.  

После замены демпфирующей жидкости в обоих натяжителях, движение ленты стало равномерным, без колебаний.

Переходим к ремонту электронной части магнитофона.

У нас проблема со скоростью ведущего двигателя и проблема с одним каналом на реверсе. Также есть фон шумоподавителя. 

Рассмотрим схему управления ведущим двигателем. 

 

Ведущий двигатель типа ДМ-1 оснащен таходатчиком, который расположен внутри его корпуса. Он представляет собой обмотку с сопротивлением. Ее можно прозвонить, убедившись в  работоспособности. Сигнал от этого датчика должен быть в пределах 0,2В. на базе транзистора V1.  Если сигнал поступает на вход усилителя-ограничителя на транзисторах V1 и V2, значит таходатчик работает. С выхода усилителя - ограничителя, через диод V3, сигнал поступает на коммутатор, выполненный на транзисторах V4 и V6. Коммутатор управляется через диод V5 и резистор R13. Так происходит переключение скорости с 9,53 см/с на 19,05 см/с. Управление происходит путем переключения цепочек R14, R7, R15 и R8, R30, R17. В эти цепочки включены терморезисторы для стабилизации скорости. Сигнал, проходящий через эти цепочки, поступает на вход усилителя тока, выполненного на транзисторах V7, V8, V9 и V10. Конечным звеном усилителя выступает силовой транзистор V3, который не обозначен на схеме, и находится на радиаторе. Он управляет двигателем, регулирует ток на его обмотках. 

Стабилизатор напряжения питания этой схемы выполнен на транзисторах V12 и V11. Схема питается напряжением +- 35В. Однако по факту замера оно составило 38В. Соответственно, мы получаем несколько увеличенные напряжения на остальных каскадах. Я не назову это неисправностью, т.к. напряжение приходит с выпрямителя и со вторичной обмотки силового трансформатора. Возможно, это особенность данного экземпляра магнитофона. 

У нас заниженная скорость при воспроизведении, т.е. рабочего хода. На что следует обратить внимание. Первое, что мы измерили, это присутствие на входе усилителя сигнала от таходатчика. Затем измерили питающие напряжения и напряжения режимов транзисторов. Они оказались несколько завышенными из-за повышенного на несколько вольт питающего напряжения. Однако, это не может служить причиной заниженной скорости. Резистор R15 кто-то уже выкручивал до предела, пытаясь тем самым поднять скорость. Однако, сопротивления этого резистора не хватило, чтобы отрегулировать скорость до нужного значения. По схеме перед резистором R15, стоит постоянный резистор R7, который помечен на схеме как подбираемый резистор. Попробуем заменить этот резистор на подстроечный сопротивлением 33 кОм. Заменили и теперь попробуем подрегулировать скорость. Резистор R15 ставим в положение, которое было выставлено на заводе по следам краски. А новым резистором регулируем скорость. Как оказалось, что это нам удается сделать. Сопротивление подстроечного резистора удалось снизить до 15 кОм. чтобы скорость стала нормальной. Почему это произошло? Если все транзисторы мы проверили и даже заменили на новые. Здесь ответить сложно. Возможно это вызвано из-за старости конденсатора С5, который отвечает за стабильность скорости. Но таким образом, мы добились стабильной скорости, которая была в нормальных пределах Более точно отрегулировать скорость можно, используя специальную сигнальную ленту для коррекции скорости, а выход магнитофона подключить к частотомеру. 

 

Плата управления ведущим двигателем. 

Далее решаем проблему с отсутствием звука на одном из каналов в режиме реверса. Рассмотрим схему усилителя воспроизведения.

Для начала нужно проверить прохождение сигнала от головки реверса до усилителя воспроизведения. Это можно сделать очень просто, меняя местами платы усилителей воспроизведения. При исправном тракте от головки до УВ (усилителя воспроизведения) будет слышно канал, который не работал. В нашем случае он появился в режиме реверса. Значит все в порядке как с головкой воспроизведения, так и с проводкой. 

Значит проблема в самом УВ. Плат УВ две. Вытаскиваем неисправную плату и осматриваем ее на предмет нарушений в монтаже. Так как очень часто проблема может быть скрыта в замыкании дорожек пайки, не пропаянных элементах. 

Сам УВ состоит как бы из двух усилителей. Один работает в режиме обычного рабочего хода, другой в режиме реверса. Переключение режимов осуществляется микросхемой К155ЛА8. Их две в УВ. Одна отвечает (D1) за коммутацию фильтров при разных режимах скорости, другая - D2 - как раз за коммутацию реверса. Также блокировкой выходов усилителей занимаются полевые транзисторы КП303И. Микросхема К553УД2 - это общий оконечный усилитель, с которого усиленный сигнал поступает уже на следующие усилители. 

Для поиска неисправности нужно проверить именно микросхему D2 и полевые транзисторы-ключи. Сами усилители на трех транзисторах очень маловероятно могут выйти из строя. В моем случае все оказалось сложнее. При подаче сигнала с контрольного генератора на вход усилителя, работающего в режиме реверса, сигнал отсутствовал сразу после первого каскада транзистора V2. Проверка полевых транзисторов и микросхемы D2 ничего не дала. Пришлось все-же для подстраховки заменить их на другие. Полевые транзисторы заменить можно на импортные аналоги - BF245C. После замены все равно усилитель реверса не работал. Тогда была еще раз проверена визуально плата УВ на предмет не пропаянных дорожек и других повреждений монтажа. И был выявлен наплыв припоя возле первого каскада усилителя реверса. Видимо, при замене электролитических конденсаторов на новые кто-то перемкнул дорожки сделав наплыв припоем. Все дорожки на плате были пропаяны и наплыв припоя убран. После этого усилитель реверса заработал. Вот так от пустяковой проблемы можно пойти ошибочным путем дальше тратя время и усилия. 

Для уверенности поставил К155ЛА8 на панельки и заменил полевики КП303И на BF245C. 

Несколько слов на обзор шумоподавителей. В этом магнитофоне их два вида - один работает на воспроизведение, другой на запись. Это решение дорогое и присуща для магнитофонов высшего класса. 

В магнитофоне четыре платы шумоподавителей. Это уже о чем-то говорит, что так много места отведено для них.

 

 

 На что нужно обратить внимание в устройстве УШПВ где наблюдается фон. В первую очередь на сам монтаж, правильность распайки электролитических конденсаторов, если они были кем-то заменены. И на полевый транзистор КП303И выступающий как сопротивление изменяющее передаточные характеристики фильтра. 

Неисправность блока управления. 

Как описано в мануале по ремонту магнитофона, плата УЭУ блок управления является сердцем магнитофона, управляет всеми режимами автоматики, отвечает за правильность срабатывания механики магнитофона. Зачастую возникают проблемы и неисправности в блоке управления. 

В моем случае возникла неисправность - при работе магнитофона с течением времени наблюдалось хаотичное переключение их режима воспроизведение в режим перемотки ленты влево, прямо с контактом головок воспроизведения, отвод ленты не работал. После выключения магнитофона из сети и включением его через определенное время вновь возникали хаотичные переключения режимов магнитофона. Даже когда магнитофон стоит в режиме стоп, через какое-то время начинает перематывать ленту влево.   

При такой неисправности следует обратить внимание на три микросхемы в цифровой части управления режимами. 

 

 Были заменены микросхемы D3, D9, D2, отвечающие на перемотку влево. К155ЛАЗ, К155ЛА1. Микросхемы были установлены на панельки для удобства демонтажа в случае их неисправности или брака. 

Желтым цветом выделен путь прохождения сигнала от кнопки перемотки влево до транзисторов, управляющих оптронами и аналоговой части, через электронный коммутатор К1КТ682А, управляемой левым и правым натяжителем. 

После замены микросхем D2, D9, D3, магнитофон работал стабильно без хаотичных переключений режимов. Но оказалось, что не работает режим перемотки влево. При этом лампочка индикации включения режима перемотки влево не работала при нажатии кнопки перемотки влево. Отвод лены при этом работал. Неисправность связана с отсутствием управляющего сигнала с микросхемы D9 с ее 6 вывода ( на схеме показано желтой линией ). Поэтому не светится лампочка включения режима и отсутствует сигнал, идущий на оптрон через транзистор V17.